腊月，老北京不仅仅喝“腊八粥”(2)

　　另外一种“冬季特饮”则是萝卜丝粥。谚语所谓“冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方”，讲的正是冬天多吃萝卜的好处，既可润燥生津，又能除热解毒。萝卜丝粥简单易做，只消在熬粥时切一些萝卜细丝(多用白萝卜)入锅即可。旧时寺庙中常给冬天进山的施主准备一杯热茶和一碗萝卜丝粥喝，足以解乏果腹。西山有一家善果寺，做的萝卜丝粥别具特色，讲究将白萝卜切丝后先上锅蒸，临到粥快熟时再倒入，搅匀，这样一起出锅时，萝卜丝可以用筷子夹起，但入口即化，堪称极品。

　　严格算起来，萝卜丝粥属于“菜粥”。虽然有营养，味道也说得过去，但在旧时终归是贫家之食，冬天除了萝卜丝外，菜粥用“料”最多的还属剁碎的白菜帮子，此外也有很多穷人把夏秋时节采来晒干的野菜熬粥食用，味道亦有可取之处。

　　三

　　粥就是老北京的“下午茶”

　　清末，北京的早点还没有兴起喝豆浆，而是讲究喝粥，所以那时的早点铺就叫“粥铺”——比如大名鼎鼎的东来顺，最早其实就是丁德山在东安市场北门靠东开的一家小粥铺——尤其到了冬天，粥铺一大清早起来，顶着凛冽的寒风就开始卖粥。粥铺卖的粥，一开始也是小米粥，民国以后经济状况有所改善，则改换成一种略带黏性的粳米(白米)熬的，叫做粳米粥。这种粥从头半夜起就要把拣净的粳米熬起来，用微火熬煮，使米和汁融合在一起，直到闻着有一股粳米的清香味儿出来为止。一大清早鸡叫第一声，就开门营业，有那下夜的、赶早市的、出远门的、遛弯的，都陆续出来，喝上两碗粥，可以驱散寒气。除了卖粥以外，也有焦圈、薄脆、烧饼等等，还有一种名叫“粳米粥泡麻花”的食物，也受到食客的格外喜爱：把刚出锅炸得酥脆的麻花，掰碎了放在碗里，然后用黏糊糊稀溜溜的热粥盛上一浇，就着麻花扑鼻的香味儿，特别引人食欲。

　　天大亮以后，喝罢粥的人和来喝粥的人走出走进，互道早安，粥铺热闹得如同茶馆一般，笑语声喧，人声鼎沸，一直忙到十点多钟才算消停。所以旧京有歇后语说：“粥铺的买卖——热闹一早”。那时人们见面互道早安说的不是“吃了您呐”？而是“您喝了粥啦”？可见“粥”在人们生活中的重要性。《燕都小食品杂咏》云：“粥称粳米趁清晨，烧饼麻花色色新。一碗果然能果腹，争如厂里沐慈仁。”描述的就是这一景象。

　　日上三竿，粥铺收市，但下午还要卖一阵子大麦粥，加上红糖，可以理解为普通百姓的“下午茶”。那时的粥铺除了门市以外，还有出挑子下街卖的，带上炭火，温上粥锅，一肩挑了，走街串巷去卖。粥挑子按照粥铺所在的位置，各有各的街巷，不能越界，卖粥的时间也分成早晨和下午，而品类亦和门市相同。这样的光景一直延续到上个世纪二三十年代，因为出现了杏仁茶、豆腐脑等等，比起喝粥简便，也有充饥功能，且于商家而言，制作所花费的时间和成本要少得多，所以粥铺逐渐被淘汰，到1938年东城灯市口的东口外路西的最后一家粥铺关了门，粥铺在老北京就算彻底消失了。

　　粥铺虽然不开了，但百姓家的粥还要照熬照喝，而且依然是寒冬腊月的主食。民谚称“不管收不收，天天炒稀粥”，道出的是对粥的“利用率”之高，专门衍生出“炒稀粥”这么一道食物来。剩粥不可浪费，大都已经凝结成了“粥冻儿”，用勺子或铲子将剩粥搅匀，然后坐锅，下底油，油热后，先放葱花、姜末儿炝锅，料物煸出味儿后，再将剩粥倒入锅中，快速地炒拌，使料物与剩粥匀和，之后便可出锅食用……这样的“料理”，味道什么的完全不必考究，只要能充饥果腹，对那个年月的贫苦老百姓而言，就是上乘的佳肴了。

　　普普通通一碗粥，可饮可食，可菜可饭，可精可陋，可贵可贱，但于百姓而言，唯独不可轻弃……我虽然是七十年代生人，赶上了改革开放的好时候，家中的生活水平日益提高，不要说天天白米粥了，就是天天白米饭也只道寻常。但父母的教育和后来的读书，使我对铺张浪费的行为非常反感和厌恶，历史了解得越多，就越觉得旧时代人们生活的艰辛，越觉得今天的生活之美好，越对任何经过辛勤劳动收获的果实和粮食有爱惜之情。女儿上小学后，每次吃饭，饭碗都变得异常干净，不像从前总是有很多剩饭。我问她怎么做到的，她稚声稚气地说：“我们在学校吃午饭时，老师说了，农民伯伯种粮不易，饭碗里不能剩一粒米。”我听了特别高兴。